Automatsko paljenje svetala

Vozačima Nive poznat je način rada oborenih svetala. Mana fabričkog rešenja je što svetla mogu ostati uključena i kada nije dat kontakt, pa se može desiti da Vam na parkiranoj Nivi ostanu upaljena oborena svetla. To za posledicu ima pražnjenje akumulatora i nemogućnost startovanja motora. Zato je kod Nive potrebno svaki put (zbog zakona) paliti svetla na prekidaču i gasiti na kraju vožnje.

Ovo se jednostavno može prevazići pomoću dva releja, koji se kupuju u svakoj radnji sa auto delovima.

-materijal:
licnasta zica, nekoliko metara
dva releja
deset buksni
malo izolir trake
pola sata vremena 🙂

Izvadi se instrument tabla. Ima dva konektora: crveni i beli. Bitna je braon-bela žica iz belog konektora. Sa nje treba dovesti struju na kontakt 85 na oba releja. Kontakti 86 oba releja se vezuju na masu. Time se dobija pobuda releja kada alternator krene da puni, tj neposredno posle startovanja motora. Onda: izvaditi prekidač za paljenje svetla.

Dve tanke žice, crna i bela, su za osvetljenje prekidača. Nijh ne diramo. Zatim, posmatramo zelenu i plavu žicu. Spajanjem njih dve pali se kratko svetlo. Zato za njih povezemo po jednu žicu, pa te žice spojimo na preostala dva kontakta jednog od releja koje ugrađujemo. Možemo iskoristiti buksnu ispod zelene žice jer su ona i zelena žica povezane na isti lim. Isto to uradimo i sa roze žicom i ovom do nje. Dakle, povežemo sa njih žice, pa na preostala dva kontakta drugog releja. Time se obezbedjuje paljenje pozicionih svetala…. To je to u najkracem.

Princip rada je da kada alternator počne da puni, ova dva releja dobiju pobudu i imitiraju uključivanje prekidača. Sa gašenjem motora, prestaje i rad alternatora, releji gube pobudu i svetla se gase. Dobra strana ovaog rešenja je što farovi ostaju ugašeni za vreme verglanja, pa nema dodatnog opterećivanja akumulatora. Funkcija prekidača svetala ostaje neizmenjena -ako se on uključi tada se i svetla uključe, ali se ne isključuju automatski, već se prekidač mora vratiti u nulti položaj. Ovo je i logično jer su ugrađeni releji paralelno vezani sa prekidačem.

Evo kako ovo funkcioniše u praksi

Ja sam ovaj “izum” ugradio 2009. godine i do danas radi bez greške.

Osvetljenje prekidača

Svaki dobar vozač mora u mrklom mraku znati da nađe svaki prekidač svog vozila. Međutim, nije na odmet ugraditi osvetljenje. Lepo je i korisno. Kod Nive su neki prekidači fabrički osvetljeni ali nažalost ne svi. Tako na primer, prekidač brisača i pumpice zadnjeg stakla nema osvetljen simbol na sebi, kao ni taster zadnjih maglenki. U fabrički prekidač zadnjeg brisača nije moguće postaviti osvetljenje jer simbol na njemu nije providan. Na sreću, potpuno je identičan prekidač od Yuga s tom razlikom da je simbol na prekidaču providan, pa ima smisla ubaciti sijalicu unutra. Ja sam umesto sijalica u svaki od prekidača postavio LE diodu. Kod zamene prekidača onim iz Yuga, neophodno je zadržati zadnji deo prekidača od Lade. Transplantacija je jako jednostavna. Ako se ugradi celokupan prekidač od Yuga, tada zbog razlike u rasporedu žica ima nepravilnosti u radu brisača i pumpice.

Beli prednji migavci za Nivu

Tumarajući mnogobrojnim ruskim sajtovima naleteo sam na slike prednjih migavaca kakvih u Srbiji nisam video. Sreća je htela da i jedan Rus razgleda domaće auto forume i tako se sretnemo on i ja 🙂 . Čovek vozi Fiat 128 koji je jako sličan Zastavi 128, pa otuda on na ZFC-u. I tako mi dogovorimo razmenu delova – ja njemu da pošaljem neke sitnice za Zastavu 128, a on meni nešto za Nivu. Tako je i bilo. Kada sam dobio paket, mojoj sreći nije bilo kraja. Čovek je poslao čak i sijalice!

I konačno

Nažalost, paket koji sam ja njemu poslao putovao je čitava dva meseca. Već sam bio spreman da mu opet pošaljem isto, kada mi je javio da je dobio pošiljku i da je sve na broju.

Semering zadnjeg diferencijala

Nakon pređenih 120 000 km počelo je da kaplje ulje na mestu gde se zadnji kardan spaja sa zadnjom osovinom. Vrlo neprijatno. Dobar deo patosa bio je nauljen, a usled vrtloženja vazduha oko Nive i cela zadnja strana auta bila je isprskana sitnim kapljicama ulja. Popravka je prilično jednostavna. Potreban je okasti ključ 26 i ključ 13. Semering koji se menja ima dimenzije 35,8×60×12 ali i bez njih prodavci znaju o kom semeringu se radi kada ga potražite.

Prvo, skidamo kardan odvijanjem četiri šrafa ključem 13. Potrebno je osloboditi samo zadnji deo kardana. Dolazimo do šrafa za ključ 26.

Pre nego počnemo sa njegovim skidanjem, mora se auto fiksirati povlačenjem ručne kočnice ili na drugi način. U suprotnom, okretanjem ovog šrafa doći će do pomeranja Nive. Zgodno je kroz ove 4 rupe postaviti neke pomoćne šrafove, a zatim nekom metalnom štanglom zadržati čitavu ovu prirubnicu da se ne okreće.

Kad smo odvili veliki šraf, povučemo prirubnicu, a po potrebi malo kucnemo čekićem po obodu. Nije potrebna nikakva prekomerna sila. Skidamo prirubnicu, koja izgleda ovako.

Dolazimo do semeringa.

Ja nisam uspeo da ga skinem bez uništenja ali to i nije bitno jer je neispravan. Dakle, nekim jačim šrafcigerom treba izvaditi semering iz ležišta.

Onda se stavi novi semering i ravnomerno ukuca u ležište. Dobro je iskoristiti neko parče cevi prečnika malo manjeg od metalnog dela semeringa i preko te cevi lagano udarati čekićem dok se semering ne utisne do dna kućišta.

Pre vraćanja prirubnice treba očistiti površinu na koju će semering nalegati.

Primetimo da semering ima zaštitu u vidu ovog limenog šešira. Može se desiti da se taj limeni deo vremenom razmrda i onda u vožnji izaziva iritirajuće zveckanje jer se okreće velikom brzinom. Da se to nebi desilo, dobro je sekačem dodatno popraviti ova mesta na kojima su u fabrici upresovali ovaj “šešir”. Dakle, proveriti da li je limeni deo čvrsto spojen.

Konačno, sve vratiti kako je bilo. Veliki šraf treba dobro pritegnuti. Na kraju treba proveriti nivo ulja u zadnjem mostu jer, ako je duže vožena Niva sa neispravnim semeringom, verovatno je ulje iscurilo. Nivo se proverava sa zadnje strane i treba da bude do čepa.

Dihtung prednje dekle i prednji semering radilice – Lada Niva

Menjao sam lanac pre više od godinu dana i tom prilikom sam zamenio i dihtung napred. Sve je bilo ok do pre nekog vremena, kada sam primetio da je dihtung jednostavno izašao napolje.

Na tom mestu nije pustio i ja sam tako nastavio da vozim. Međutim, pre nekoliko dana je pustio na drugom mestu, i situacija se drastično pogoršala u nekoliko dana. Do te mere da je ulje počelo da kaplje. Nov dihtung je 150din, ali ima posla oko njega.

Prvo, mora se skinuti maska hladnjaka i hladnjak. Hladnjak drže dva mala šrafa. Njih treba odviti i skuniti creva, a zatim se hladnjak izvlači prema gore. Pritom, smeta i šipka koja nosi rezerni točak, pa se i ona mora skinuti. Zatim se skine ventilator, remenica pumpe za vodu i remenica na radilici. Tek tada se može otvoriti prednja dekla motora. S donje strane, spojena je sa karterom pomoću tri šrafa.
Evo u šta se pretvorio


Kad sam otvorio, nisam mogao da verujem. Pomislio sam da sam verovatno zaobravio da odstranim stari dihtung kada sam stavio novi. Bilo mi je malo verovatno da sam tako nešto uradio. Međutim, posle vidim da je ovaj dihtung imao 3-4 sloja i sav se razlistao. Da sam zaboravio stari (što je gotovo nemoguće), bila bi samo dva sloja -stari  i novi dihtung.

Ostalo mi je samo da operem motor i to je to.

Nisam mehaničar ali sam dosada menjao koješta na koječemu ali ovakav slučaj otkaza dihtunga nikada nisam video.

Ova intervencija je zgodna prilika da se zameni i prednji semering radilice, koji nosi oznaku 40×56×7

Zamena paknova

Kod svakog vozila, pa i kod Nive, usled normalne upotrebe vozila dolazi do habanja elementata kočionog sistema -paknova i pločica, tačnije, njihovih obloga. Neko samo zameni obloge, međutim, ja to nebih radio. Na zadnjoj osovini Lada Niva koristi kočnice sa dobošima i paknovima.  Zamena je prilično jednostavna.

Najpre treba skinuti doboše. Tu može doći do prvih problema. Naime, zbog oksidacije površine na koju doboš naleže, može se desiti da se doboš zalepi i zapekne. Pre svega, ovo se dešava zbog oksidacije i nakupljanja prljavštine na cilindričnoj površi na koju doboš naleže svojim otvorom. Primećujemo da su na delu doboša između brezona izbušene dve rupe sa navojem. Nakon skidanja točka, odvijemo dva šrafa i ušrafimo ih u pomenute dve rupe. Njihovim laganim dotezanjem, naizmenično i ravnomerno, postiže se odvajanje doboša sa glavčine. U težim slučajevima, potrebno je doboš malo “zamoliti” čekićem ali nikako ne direktnim udarcima, već preko neke letvice ili sličnog komada drveta. Doboši su aluminijumski i veoma lako se odlomi ivica ako se pretera sa udaranjem. Idealno rešenje je radapciger. Važno je i olabaviti sajlu ručne kočnice pre nego što počnemo sa demontažom doboša, jer će se tako dobiti malo prostora između doboša i paknova.

Kada smo skinuli doboš, to izgleda ovako

25122012683

U mom slučaju, obloge nisu bile pohabane, već su se odlepile. Jedna je skroz otpala, odjednom i bez najave. Srećom, bez posledica.

Sledeći korak je osloboditi paknove. Prvo skidamo donju oprugu. Onda otkačimo sajlu ručne kočnice i ceo mehanizam izvlačimo prema gore.

25122012686

Sada još treba prebaciti mehanizam ručne kočnice na par novih paknova. Obrnutim postupkom sve treba vratiti natrag. Na kraju treba podesiti zategnutost sajle ručne kočnice. Sajla je dobro podešena ako točkovi blokiraju na trećem ili četvrtom zubu ručne kočnice. Podešavanje se radi s donje strane Nive, pomoću šrafa na samoj sajli. Posle par stotina pređenih kilometara treba opet proveriti zategnutost sajle.

Kada su već skinuti doboši, nije loše iskorisitit priliku da se proveri da li curi ulje iz kočionih cilindara ili oko poluosovina. Naravno, ni jedno ni drugo nije dobro ali se problem lako rešava. Ako procuri kočiono ulje i dospe na kočione površine, tada se prilokom kočenja javlja momentalno blokiranje točkova. Nasuprot tome, ako je procurelo ulje oko poluosovine, tada dolazi do gubitka trenja između doboša i paknova, pa taj točak ne koči eifkasno.

Periodično treba proveriti istrošenost kočionih obloga, a to se radi kroz otvor sa slike, bez skidanja točka i doboša. Otvor treba da je zatvoren gumenim poklopcem.

25122012690